“三寸金莲”、“大襟衫”、“背婴带”、“高领长衫”……我们对这些经常在历史剧、电影中出现的服饰并不陌生，但“三寸”到底有多小？“大襟衫”有多大？
中国服饰经过几千年的不断相承、发展和创新，呈现出丰富多彩的形态，到了清代，服饰更是身份与社会地位的象征。
★小花鞋大襟衫
小脚绣花鞋和大襟衫是清代服饰中的两个典型代表，一大一小展品相映成趣。
最小的绣花鞋只有10厘米，刚好可放在手掌上。小脚绣花鞋俗称“小脚鞋”，又称“弓鞋”、“半弓”，一虎口（约四五寸）为一弓，半弓喻其纤校大襟衫则完全超乎现代人所能想象的规格，长96厘米，肩宽58厘米，腰宽62厘米，下摆85厘米，就算是超肥胖妇女穿起来也绰绰有余！
★金补子花绦边
清代虽然废除了明代的服饰，但在不少方面还是沿用前代的形制，其中较为显著的要属明代官服上的补子。补子是官服上显示官职品级的图案织物，40-50厘米见方，织绣上不同的纹样，再缝缀到官服上，胸背各一。文官补子纹样用禽鸟，武官用走兽，各分九等，如文官自一品以下，依次用仙鹤、锦鸡、孔雀、云雁、白鹇、鹭鸶、黄鹂、鹌鹑，杂职练鹊；武官一、二品为狮子，三、四品为虎豹，五品熊，六、七品彪，八品犀牛，九品海马。所以，从官服就能看出人的身份地位。
男士看官服，女士看花绦。花绦是用丝线或珠子编织成的花边或扁平的带子，清代广东刺绣和绸缎以构图丰满、色彩鲜明、手感柔软等特点在全国丝织刺绣业占有一席之地，是清代广东贡品之一。莲花纹、兰花纹、梅花纹、牡丹纹……亮丽如新，以玻璃珠片穿饰而成的花绦更是严谨精细，清宫服装的奢侈华美，由此可见一斑。
★中山装和旗袍
清末民初，孙中山先生提出“常服听民自便”的原则，吸收了西服轻便得体的优点，再参考日本学生的校服，授意中兴会的成员黄隆生创制出一种有中国特色的便服，这种便服1920年后逐渐在城市普及，人称“中山装”。展览中的一件，是孙中山1912年任临时大总统时穿着的复制品。
女装变化更大。清朝建立后，满族妇女的“旗装”就成为宫廷和王室妇女的“专用服装”，“旗装”就是“旗袍”。民国20年后，旗袍盛行一时，取代了“上衣下裙”的款式。这次展览中，我们可以亲眼见识旗袍演变的全过程----“清代旗女之袍”、“民国时期的新旗袍”和“当代时装旗袍”。你会发现，上世纪30年代旗袍成为中西合璧的产物，除了吸收传统的直身平面裁剪技法，还大量引进西方的裁剪、装饰工艺，沿用下来就成为了现代流行的旗袍。
★少数民族早有“超短裙”
“十里不同风，百里不同服”。以居住在南方地区各省区的黎族、苗族、壮族、瑶族的民族服饰来看，黎族衣服喜好青色，以棉麻为料，妇女一般着对襟无扣上衣和筒裙，黎族筒裙中早有二三十厘米长的超短裙，上面多是岭南著名民间刺绣之一的黎锦工艺。
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