编者按：为中国赢得“衣冠王国”之称的服饰艺术发展至明代，已经达到相当成熟的地步，特别是女子服饰，由于清兵入关后实行“男随女不随”的政策，使得明代女服形制在相当长的时期里占据主流。甚至一直到《红楼梦》时期，仍时时可见明代的气息无论是书中的描写还是电视剧中已经为大众接受的服装设计，都有这一特点。

　　“余幼好此奇服兮，年既老而不衰。”这是爱国诗人屈原写在《涉江》起首的文字。屈原一向以高洁出尘著称，一生都在歌咏香草美人，而他竟然爱慕一件衣裳若此，可见这件衣也足以与天然香草，绝色美人相媲美了。 

　　诗人笔下的奇服，便是我们熟悉而又陌生的汉服了，《左传》云：中国有礼仪之大，故称夏；有服章之美，谓之华。由此可知，我们华夏民族的名字就是从这华美的衣服而来。 

　　其实不仅仅是屈原，我们翻阅任何一本古典文集，里面关于华美衣冠的描述都可谓俯拾皆是。“罗衣何飘摇，轻裾随风还”说的是与自然交融的和谐之美，“丝衣其紑，载弁俅俅”说的是盛大瑰丽的礼仪之美，“长裾连理带，广袖合欢襦”说的是娉婷窈窕的少女之美。诗人在描述美好事物的时候，为什幺都不约而同的选择了绫罗冠带？汉服之美，究竟美在何处呢？ 

　　我们都知道，常见汉服最主要的特征是交领、右衽、系带、隐扣等等，给人的直观感觉是宽袍大袖，其中袖子的宽窄长短就很有讲究。汉服袖子一般都比手臂长，最常见的深衣规定要回挽至肘，而袖径最宽的竟达四尺，垂下手几乎及地。这种设计相对人体而言，显然是过大了，如果将其平展放置，显得平凡无奇，但是当着装者屈臂时，这种大袖就会形成优美的流线，或于人的举手投足之间，或于临风屹立之时，不停的运动变化。大家应该记得电影《英雄》里面飞雪以衣袖击落无数箭羽的镜头，长袖跌宕飘逸，如幻如舞，展现了极具冲击力的的艺术美感。衣与裳的设计剪裁也是同样道理，用料都远大于覆盖人体的最小需要，但一旦穿起来，便会依着人的身体结构，形成曼妙灵动的流线，使人的活动游刃有余之外，也显示出轩敞自然之美。 

　　汉服这种行云流水般的设计理念与华夏文明的演化是分不开的。古汉族生产力发展水平在很长时间内处于世界领先地位，使汉族早期服饰工艺远远领先于周边民族，诸如纺织、印染、刺绣、裁剪等工艺技术的发展，都给汉服带来发展的动力。在中国的某些朝代，这些技术的发展将汉服工艺推向一个又一个高峰，至今仍令世人叹为观止。例如高超的纺织技术在汉朝造就了素丝蝉衣，重49g，虽轻薄但十分柔韧，足以满足日常使用的需要；而到了唐朝更出现了仅重25g的汉服，将数十层丝绸套在身上，依然可以看到肌肤杀上的痣；又如造纸技术的发展使汉族一度出现纸衣。然而遗憾的是，在科学技术高度发展的今天，几千年前的古老工艺却已失传，我们用精密仪器制造出繁琐服饰花纹的同时，只能对古汉人创造的辉煌成就望洋兴叹了。 

　　几千年的发展中，汉服在其宽大飘逸、流畅拔俗的基本风格之下，演绎出几百种款式，我们从一些字典中可以查到、却不再常用的词汇里可以窥其一斑。例如汉代宫廷中女子爱穿的曲裾式，续衽后的曲边围绕人体转一圈或两圈，下衣的裙部层迭出流美的曲线，高贵却不失含蓄；唐代最流行的襦裙，是上衣下裳类汉服的代表，衣缘和下裙的花纹搭配，朴素里衬托着秀丽；由直领汉服发展而来的鹤氅，本是指用白鹤等鸟类羽毛捻绒拈织的贵重裘衣，后指宽长飘逸，长至曳地的外衣，其悠闲恬淡的风格受到中年男子的喜爱。再如直裰、褙子、比甲、半臂、襕衫这些只适用于汉服的名词，我们看上去已经十分陌生了，但是它们却见证了一段辉煌并令我们自豪的历史。 

　　汉服之美不仅体现在衣服本身，也体现在与身体其他配件的搭配中。例如发式，中国妇女的发式，形形色色、五花八门、谁也难以说清它究竟有多少种类。远古的披发；汉代妇女的“倭堕髻”；北朝妇女的“十字髻”；唐代妇女的“灵蛇髻”、“飞天髻”；宋代妇女的“朝天髻”、“同心髻”等等，都是相关朝代颇为流行的发式。另外的首饰、身饰、腰佩、足饰、佩剑等等不一而足，很难用较短的篇幅说得清楚。 

　　汉服追求的是一种浑然一体、天然妙和、由外及内的美，它的作用不仅仅是御寒蔽体，所有的形制特征、纹饰搭配都存在深刻的内涵，要进一步了解汉服，那恐怕就要追溯到周公时代，进而说说礼仪与服饰的关系了。