待所有的女模鱼贯走入后台、音乐熄灭时，设计师OlivierTheyskens再次一个人走到T台最前端。和两年前第一次入主Rochas的开幕秀一样，笑容依然挂在他脸上，鞠躬、致谢，再转身走向后台。不过，在场所有人都知道，Theyskens这一次转身意义非凡，它代表Rochas这家有着86年历史的顶极时装品牌从此将只能在历史中存在。 

　　在场观众无不起立并长时间报以掌声，以表示对OlivierTheyskens以及Rochas的无尚敬意。在时尚界，Rochas曾经代表了颠覆、华丽，以及其按身份定制所带来的无以复加的尊贵。其创始人马赛尔·罗莎在时装史上更是有着里程碑意义：是他发明了2／3长度的外套，第一个为裙子缝上了口袋，从而影响到此后大半个世纪的顶级女装潮流。2003年，美国宝洁集团收购了经营不善的Rochas，并请来比利时天才设计师OlivierTheyskens，后者在短短两年内便复苏了品牌。纵观近年世界各大颁奖礼，Rochas已经成为女明星走红地毯的首选品牌。看上去形势似乎一片光明。但在今年七月，Theyskens获得有“时装奥斯卡”之称的CFDA年度设计师大奖之后仅一个月，传出了宝洁将停止Rochas的一切时装业务，主攻其最赚钱的香水。消息一出舆论哗然，只有Theyskens出乎意料的镇定。“一切都在意料之中”，他说，“对股东来说，有多少好莱坞女星穿Rochas并不重要，关键是现实中没有多少女人肯为这么贵的时装花钱了。” 

　　在Rochas的“谢幕秀”上，著名时尚评论家IsabellaBlow泪流满面。在Rochas之前，她今年还先后目睹了PacoRabanne、Ungaro两个高级时装品牌的离去。并且今年不是特例，去年这个时候，ChristianDior将其高级时装发布会的规模缩小了一半，邀请的嘉宾只有500人；惟一一个只出品高级时装的品牌——ChristianLaCroix也在去年夏天被母公司LVMH卖给了美国人。事实上，早在2003年，YvesSaintLaurent宣布退出江湖之日开始，全球范围内的高级时装就日渐呈现颓废之势。2005年的数据表明，高级时装的销售额已不足2000万美元——Dior和Chanel是仅有的两家至今还愿意为高级时装买单的法国时装品牌，但这样做的代价是每年承受400万－800万英镑的亏损。 

　　“我想不管我们愿不愿意面对这个现实，”在时尚界摸爬滚打一辈子，经历过HauteCouture（高级时装定制）从出现到鼎盛的IsabellaBlow显然不愿意接受这种局面，在接受记者采访时她哽噎得几乎晕厥，“这个功利的社会在折杀着美，那许多羽毛、刺绣、蕾丝以及巴黎女人对美的追求如今全都灰飞烟灭。今天不仅是Rochas的绝唱，更是高级时装的绝唱！” 

　　为什么选择定制的人越来越少 

　　高级时装是否真已走上绝路还未有定数，但时尚界已经有无数人开始为它不争的衰退寻找原因，或者说是借口。 

　　理由1 高级时装实在麻烦 

　　在1947年，这个世界上有15000人乐于为这些动辄数十万美元的华丽服装买单，而今天，即使加上不需要花钱就能穿上身的明星，这个数字也不会超过1500人。对于他们，为得到一套高级时装几乎是“不计成本”，从下订单到正式穿上，必须等上半年甚至更长时间。这期间除去设计、定稿再到确定面料、辅料等一系列环节，还要多次打“飞的”前往巴黎试穿。裁缝更像是一个艺术家，将绣花、珠片不厌其烦地反复调整。如果服装真是艺术品，可以几十上百年穿着自然不错，但半年多的等侯，换来的结果只是一或两次穿着呢？显然，即使有这个经济能力，也未必有这个耐力去等候。 

　　理由2 被大众品牌模仿 

　　对那些顶级大牌来说，近年来Zara、MNG、H&M等“廉价”品牌的出现无疑是个噩梦。 

　　据知情媒体报道，Zara每年会推出上万件新款，每星期店内换货两到三次。如果店员发现人们都在寻找一个款式，那么15天后，它就会在全球Zara的店内出现。每一季，Zara都会派出自己庞大的设计团体，奔赴全球各个大牌的时装发布会现场，从中汲取顶级设计师的智慧和理念，然后将这些大牌时装费尽心机的时髦款式，以相似的面貌和最快的速度展现在自己的店堂中。此外，它们的价格非常便宜。这类牌子的衣服，也没有人会打算穿一辈子，过了季就扔掉都不会有负罪感。 

　　这些新晋品牌很少有任何属于自己风格的东西，它们的风格就是当季各大名牌风格的杂糅综合。虽然Zara、MNG、H&M等一直被指责为“剽窃分子”，但事实明摆着，即使每年Zara都会向这些大牌支付几千万欧元的罚款，但它的年销售额却达20亿美元，远远超过它模仿的任何一个奢侈时装品牌。 

　　理由3 王室、富翁不再买单 

　　在过去很长一段时间里，各国王室和贵族都是高级时装的最大买家之一。甚至有评论家得出这样的结论：这个浪漫的“定制王国”，实际上是由顶级名牌和顶级富豪共同制造的奢侈标准，其目的与其说是唯美和浪漫，不如说是夸耀，是财富和地位的象征。 

　　但最近几年情况发生了变化，在新环境中成长的王室后裔们纷纷走起了“平民路线”，他们不再如父辈般刻意与公众保持距离。穿着上的变化尤为明显，在八卦杂志提供的图片上，新一代王公贵族们身着休闲服的时间要远远多于正装，而即使在重要场合，他们也乐于穿着绣着大众同样品牌LOGO的服装。而新经济下诞生的富翁更是不屑于“顶级”的诱惑。 

　　大牌转向　绝唱还是新生 

　　当然也有人对高级时装绝唱的提法不屑一顾。“算起来，每隔三年五载，高级时装就得‘死’一次，”入行20年的ChrisitanLacroix笑说，“可是，你瞧，她还不是活得好好的？”

　　ChrisitanLacroix举的例子是有史以来拥有最多高级时装客户的法国著名品牌Chanel。即使面对亏损，Chanel照样在一口气注资5家老字号手工作坊，包括羽毛和胸花、刺绣、帽子、鞋子和珠宝，强化Chanel的高级成衣及星辰系列。时尚界著名评论员SuzyMenkes曾说：“只要有卡尔·拉格菲尔德掌舵香奈尔一天，高级时装就不会死。”而卡尔·拉格菲尔德则比较客观地表示：“只要你不用50多年前辉煌时期的心态去看待高级时装，它就不会死。” 

　　在新一季法国高级时装发布会上，Chanel一改过去曲高和寡的创意，以平和温柔的全新演绎获得了巨大成功。虽然订单量大小至今仍然是保密的，但知情人士透露，Chanel很可能在今年打一个漂亮的翻身仗，在最近三年来首次获得盈利。 

　　这一次巨变也不仅属于Chanel，更多不为人知的“秘密”也与之前变得不同了。比如以更低的价格，让更多商品为大众量身打造——Prada最新一季Lux系列手袋就提供了不同颜色、尺寸、质地的定制服务，而代价只不过是多交10%的定制费用。再比如高级时装开始以公开价格的方式出售——在今年Amani这么做以前，只有买卖双方知道这件服装的售价。

　　在亚洲寻找新市场 

　　经济蒸蒸日上的亚洲（特别是大中国地区）是高级时装未来最大的市场。名模出身的马艳丽表示：“高级定制虽然在欧洲已经衰落，在中国却是很好的发展时机。国际大牌已经意识到中国市场的潜力与爆发力，所以在快速地占领这块市场。高级定制在中国将来的前景可以说相当广阔。”不仅是国际大牌，就连马艳丽自己也在2005年正式推出自己的高级定制时装发布会。今年夏天，阿玛尼高调访问中国，Chanel品牌挥师南下香港，顶级时装对中国市场的冀望从未像如今这样热情激昂。正在崛起的中国新富豪以及他们对奢侈生活的向往，让这些老牌奢侈品看到了新的曙光。 

　　而另一方面，以OlivierTheyskens为代表的新生代设计师已经崛起。更多后来者对高级时装的概念和优势有了新的理解。像Franck鄄Sorbier、Carven、Hobelka、Lacroix以及韩裔设计师金志海等等，虽然还未获得大集团注资，但灵活、多变、踏实的风格让早已评论家对他们的未来充满信心。 

　　对于高级时装的忠实粉丝来说，如今的阵痛一如成衣市场的风格变换。早年提到高级时装则必称伊夫·圣·洛朗，但在YSL离开这个领域四年之后，仍然有Armani和Gaultier让人心醉。今天，OlivierTheyskens带领Rochas走进后台，但这个22岁的年轻人下次站在聚光灯中心时，又会用他的天才创意描绘出一堆何其曼妙的高级时装设计图呢？