古时没有“时装”一词，但具备这种意思的词却有，如“时世妆”。唐代白居易在《上阳人》中写道：“玄宗末岁初选入，入时十六今六十……妒令潜配上阳宫，一生遂向空房宿……小头鞋履窄衣裳，青黛点眉眉细长。外人不见见应笑，天宝末年时世妆。”中国人在20世纪30年代时，将modern译为“摩登”，后引申为“时髦”，实际上“时髦”一词很早就有，在《后汉书·顺帝纪赞》中就记有：“孝顺初立，时髦允集。”只不过当时是指才俊之士。

　　白居易还专门有诗曰：“时世妆，时世妆，出自城中传四方。”这说明是时装流行的一个主要形态。就是从中心向四周辐射，在城中则是由最高统治者的爱好传至上层官宦人家，再由富裕阶层传至民众，因此也叫“瀑布式”。这是时装流行的常态，历史上中外都有这样的例子，如赵国第六代君王赵武灵王，根据实战需要，力主服饰改革，“引进”胡服，大胆提出“先王不同俗，何古之法?帝王不相袭，何礼之循?”虽然这不是他本人爱时装，但从理念上看，仍有求新意识在内。

　　《韩非子·外储说》中记：“齐桓公好服紫，一国尽服紫……邹君好服长缨，左右皆服，长缨甚贵。”这里是在说明一个统治宗旨，即上行下效的问题，统治者喜好某种服饰，常会引起一场流行。

　　《晋书·舆服志》中记载：“后汉以来，天子之冕前后旈用真白玉珠，魏明帝好妇人之饰，改以珊瑚珠……”《晋书·五行志》中也说：“魏明帝著绣帽，披缥纨半袖……近服妖也。”很显然，这位帝王的时装情结，没有得到大臣的认可。魏明帝曹叡好服女装以显时髦还不是孤例，《隋书·五行志》中也有：“文宣帝末年，衣锦绮，傅粉黛，数为胡服，微行市里……”时装总是新奇的。

　　西方称霸天下的拿破仑，不但在本人着装上以衣裤分界处的斜线造成视错觉效果，以使别人看起来他的身材高大不少，而且喜好时装有名。美国人类学家伊丽莎白·赫洛克所著的《服装心理学》中说：“拿破仑千方百计想尽一切办法使法国的宫廷成为世界上最漂亮的宫殿。他把时装当作国家大事。他是惟一的指挥者，不仅为宫廷内的男女规定什么样的衣服可以穿，而且还规定布料和如何制作。同时他还命令任何人不能穿一样的衣服出现两次……”

　　再如法国路易八世，因头发美而率先留披肩发，后觉不美又开始戴假发。他的每一次改变发型，都引来大臣和民众的追随。还有讲究奢华服饰，追求繁缛精美至极的路易十四、建造爱丽舍宫并推动罗可可风格服饰形成的路易十五情人蓬巴杜夫人，这些人都对服装史作出非凡的贡献。无论着装理念还是服饰形象，都留下不可磨灭的功绩。时装仿佛是一种推动力，给生活带来无限美好，也使一些古代帝王青史留名。

　　翻开史书，不难看到古代帝王的时装情结，如果把当代国家元首也算在内的话，英国女王以讲究帽饰形成特色，“铁娘子”撒切尔夫人的裙装可圈可点，美国前国务卿奥尔布赖特在她的著作中，专门提及她那代表心情，当然更是表明政治态度的胸针……

　　古今帝王元首不是普通着装者，他们的服饰容易引起大众注意，进而影响到一个国家的形象和地位。漂亮只是表面的，最主要的是大气、高贵，庄重中又带有民族性或个性特征。