李小燕 设计师不能固步自封
来自台湾的服装设计师李小燕把她的事业放在了广州,不但成为了广州十佳服装设计师,还曾代表广州夺得中国十佳服装设计师的荣誉。 记者:这次广州只有您一位设计师参加时装周发布,你的初衷是怎样的?
李小燕:我已经连续几次到中国国际时装周上作发布了,那是一个非常好的平台,我可以借此机会和其他设计师交流。而且,作为服装设计师,需要不断地有新的创意新的灵感,去北京作一场高规格的秀,可以刺激自己的设计思维更活跃,让自己永远也不要懈怠下来。设计师不要固步自封在自己的小圈子,要有更开阔的眼界,所以上北京作秀是对自己的一种严格要求。
记者:在服装设计越来越向着华丽奢侈方向走的今天,你的这场秀却定位在了“热爱纯棉”,出于什么样的考虑?
李小燕:纯棉是最平凡、最普罗大众的天然织物,其实生活中已经有很多人热爱纯棉,只不过大家对它的印象是家居而廉价的,没有把它和时尚划等号。于是我把纯棉从我们每个普通人的身边挖掘出来,让它成为时尚生活的主角。我的秀充分展示了纯棉的多面性,让纯棉有一种灰姑娘变公主的感觉。
记者:那么你对纯棉这种面料作了哪些创新?
李小燕:我为纯棉赋予了多种工艺,提花、剪花、烧花、压花、镂空、抽纱、刺绣、特殊机织等等,所以你在T台上看到的纯棉可以很华丽很高贵,可很硬挺很正式,无论做白领穿的高档套装还是高雅的礼服都有让人惊艳的效果。我甚至把纯棉作出了水貂皮的质感,让纯棉无所不能。
罗峥 设计生涯的亮丽记录
在今次时装周上,罗峥以一场名为“惊梦”的06春夏时装发布会,让我们知道了原来一位设计师可以对中国博大精深的艺术文化爱得这样深沉。
记者:作为连续四年在中国时装周举办发布会的设计师,先谈谈你这四年参与时装周的一些体会吧。
罗峥:我从2002年开始参加中国国际时装周,时装周给设计师提供了一个非常好的交流平台。我觉得这是我设计生涯的一个记录,有一个轨迹,非常清晰,可以有一个很好的审视。每年通过时装周发布来展示自己的设计理念,对自己设计风格的提升,包括个人的提升有非常大的作用。我认为一个成熟的设计师,应该每年在时装周上有至少一次的发布。
记者:这一次你的设计非常“中国”,灵感来源于哪里?
罗峥:今年的惊梦来源于中国的戏曲文化,“游园惊梦”取材正是昆曲《牡丹亭》里的。
记者:现在很多设计师喜欢运用中国元素,你怎么看待整个国内服装行业的这种倾向?
罗峥:我觉得这可能是一个社会发展的必然过程。因为现在很多人都去国外,只有比较才能有鉴别,才能知道还有好的选择。包括我自己去希腊,这次感受特别深的就是,因为我经常在国外游历,你越国际就越民族,这是我的观点,因为你到国外去,特别是这次到希腊,让我感触最深的就是在雅典,当地的人对自然和文化,对历史的这种尊重特别让人感动。我一直认为好的东西,包括民族的东西,并不仅仅属于中国,它其实应该是属于全人类的。
本报记者 凌云
记者观察
有什么花招尽管耍出来
记得第一次参加北京时装周的时候是2001年冬天,那一次是跟随广州的几个品牌一起来北京作秀,那一年广州有好几个品牌来作秀,香港著名设计师邓达智代表广州品牌古谷惠的一场秀更是引发轰动,现场掌声雷动,结束后他被无数的媒体团团包围,比明星还出风头。事后他高兴地邀我们广州的媒体一起去酒吧喝酒,大谈他的很多新想法。而就在那一年,我们被北京的新贵设计师薄涛拉到他在机场附近的工厂里去,见识了他那一场足以载入中国时装周历史的开幕酒会。在巨大而空旷的工厂里,有专程从法国飞来的名模,有中国最顶尖的模特身着未来感的时装在吊在半空中的舞台半梦半醒般地走来。就在去年,我们还在一个著名艺术仓库里见识到了马可的“例外”,与其说是时装秀不如说是行为艺术的时装表演。更别说2002年,曾有房莹给我们带来了梦幻般的铁轨上的时装秀。
但今年,我发现,时装周竟然是如此的保守和平淡。大家都变得实际和实用。新概念时装越来越少,几乎可以穿到大街上的时装在T台上越来越多。
看得出大家似乎都学乖了。老老实实地做能有“市场”的时装秀。都在为自己的设计师品牌做广告。没有人再轻易玩那些惹火的概念时装秀。但不知道为什么,我却感觉到这样的时装周是那么让人乏味了。我忽然变得分外想念以前在时装周上惊喜雀跃的感觉。忽然怀念那些精彩得像一出出戏剧的大秀。那一年,张天爱曾把一个巨大的维多利亚式的沙发摆在舞台上,模特们穿着兔女郎样的睡衣出场,最后她也扮成贵妇出场来谢幕。还有一年,一个香港设计师竟然放着东方红,模特身着军绿短裤,扭着忠字舞出来,多好玩的时装秀啊。可是现在呢?没有人敢出来玩了。是大家都奔着建设“节约型时尚”去了,还是不敢面对玩过闹过之后的市场冷遇呢?
我们需要什么样的时装周?是越来越省下噱头,省下创意,省下名师,省下惊喜的“节约型”时装周?还是一个能让更多的中国设计师,更多的富有才华的设计师能更尽情挥洒创造力的中国时装周呢?我最怕看到明年连一个广州设计师都去北京玩了,我该拿什么给广州交差呢?
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