织造

　　织造有手织和机织之分现代的和服面料主要采用机织生产。机织是指借助于织机，将纤维类纱线按一定的组织规律制成织物的工艺过程。通常包括织前准备、织造、织坯整理三个部分：织前准备一般包括络纱、整经、浆纱、穿经、卷纬和定拈；织坯整理过程通常包括检验、清刷、烘布、折叠、分等和成包等。

　　织造的方法与材料有密切的关系，和服的面料从材料上可以分为纯纺织物、混纺织物和交织织物。纯纺织物可依据不同的纤维分为棉织物、麻织物、丝织物、毛织物、人造纤维织物、合成纤维织物等。其中棉织物是一种常见的和服面料，像新仙铭、条纹丝光棉布、新八瑞等都是属于色牢度较好的和服面料；麻织物可分为亚麻织物和垄麻织物，日本著名的麻质和服材料有友禅麻、小纹麻等；丝织物主要是指天然蚕丝。用蚕丝纺织成的织物光泽好、穿着舒适、手感滑爽丰满而且吸湿透气，是和服的高档原料；毛织物除了男式外套较多地采用外，其他的应用很有限；人造纤维织物可分为人造丝织物、醋纤织物等；合成纤维织物可分为锦纶织物、涤纶织物、腈纶织物、丙纶织物等；混纺交织物则由上述不同纤维混纺交织而成。

　　和服的面料从织造方式上可分为梭织物、针织物、编织物三类。其中梭织物有提花织物、印染织物、色织物、素织物等；针织物又可分为经编织物、纬编织物、成形针织物和针织坯布；编织物通常是指一些借用简单的工具，或由手工结合织机共同完成的一种织物形式。在和服中编织技术主要是用于生产一些和服的包、带等附属 品。另外，无纺布通常也被作为现代织物中的一个特殊门类。无纺织布是指不经传统的 纺织工艺，由纤维铺网加工处理形成薄片状的纺织品。无纺布起源于古老的毡，现代无纺布按其制造方法又可以分为粘合法、机械法、纺粘法、湿法等四种不同工艺特点的无纺织布。

　　不同的量度和组织结构也是区分和服织造品种的一个标准。织物具有长、宽、厚和重量等几项量度指标。可按幅宽分为宽幅织物(幅宽75—90厘米)、窄幅织物(幅宽40厘米左右)、双幅织物(幅宽150厘米)；按长度分为匹布和定尺布(件料或根据一定用途裁成一定尺寸)；按厚度和重量分为轻薄型织物、中型织物和厚重型织物。根据组织结构，可将织物分成大提花织物、小提花织物和素织物，并进一步细分为平纹织物、斜纹织物、缎纹织物、起绒织物和纱罗类织物等。

　　不同原料的织物在其发展过程中，往往形成一些有生命力的传统产品，而同时随着技术的进步和市场的发展，又有新的产品被不断开发出来，这一点在丝织物中表现得尤其明显。现仍然通行将众多的丝织物根据其采用的原料、组织结构、制织工艺、织 物的质地、外观形态等进行划分。

　　平纹织物，是经纱和纬纱以一上一下的规律交织而成的织物。 如棉平布、铭仙绸、纺绸、甲斐绢等。

　　绉织物，是指以绉组织为织物结构，在外观上呈现出各种不同的绉纹，光泽柔和、手感柔软而富有弹性的织物。

　　缎织物，是指采用缎纹组织的丝织 物。这种织物由于经纬丝中只有一种显 现于织物表面，所以外观光亮平滑。缎的 品种很多，根据经纬丝的提升情况，可分为经缎和纬缎；根据组织循环数可以分为5枚缎、7枚缎、8枚缎；根据提花与否可以分为花缎和素缎。

　　锦，多指高级多彩提花丝织物，有采用重经组织的经锦、重纬组织的纬锦、双层组织的双面锦等不同品种。日本和服面料有缀织、唐织、锦织三科不同的形式，翻译成汉语都叫织锦，但实际上是有区别的。日语中的锦指的是采用金银丝线和多种色线织造而成的锦织物；唐织是指斜纹地上起多彩纬花的织物；缀织则是专指经锦而言。

　　绫织物：有花绫、素绫之分。素绫是指采用单一的斜纹或变化斜纹组织的织物；花绫一般是指在斜纹地上起斜纹花的单层暗花织物。

　　绒织物，是指采用桑蚕丝或柞蚕丝与化学纤维的长丝交织成的起绒丝织物。丝绒品种繁多，根据织造工艺可以分为双层经起绒织物，如乔其绒；双层纬起绒织物，如鸳鸯绒；用起绒杆使绒经形成绒圈或绒毛的绒织物，如漳绒；将缎面的浮经线或浮纬线割断的绒织物，如金丝绒。

　　罗织物，是指全部或部分采用条形绞经罗组织的丝织物。罗有横罗和直罗、花罗和素罗之分。

　　纱织物，是指全部或部分采用由经纱扭绞形成的均匀分布孔眼的纱组织的丝织物。但是中国古代也有将均匀分布方孔的、经纬拈度很低的平纹薄型丝织物称为纱的。

　　双层织物，指双面异色提花织物。如袋织物、凹凸织物等。

　　提花织物，也称大花纹织物，织物组织循环大，花纹复杂，如织锦、织锦缎等。

　　此外，像御召、上布、紬、博多织等都是和服有代表性的面料。御召是绉织物的简称，属于熟织的绉织物；上布是麻纤维织物，也是熟织物，上布就是上等的麻布；博多织是指粗纬丝和细经丝交织的一种具有独特风格的地方织物。这些织物都具有自己的特点与较长的生产历史，所以它的织制方法也是固定地保留着传统的方式。

　　说起织造，日本的京都有著名的西阵织。西阵是京都市西北部的丝织物生产中心区域，历史上自延历十三年(794年)平安京设置以来就已设有织部司作为官营的丝织工场，生产高级丝织物。到了13世纪，丝织工场以中国的丝织物为样本在技术上得到极大提高。14世纪，工场成为机业集中地，在15世纪末的应仁、文明之乱中，由于西军置阵于此而有西阵之名。天文十七年(1548年)以西阵为中心的丝织物生产基地形成，盛行高楼提花技术，生产织金、缎子、唐织、纱绫等高档织物。享保十五年(1730年)由于大火，西阵地区织机的七分之三被烧毁，此后在天明八年(1788年)的大火中织机又被全部烧毁，后又逐渐恢复。到天保十二年(1841年)又有三干台左右的织机被毁。明治二年，西阵物产会社成立。目前的西阵约有织机三万五千台，其中手织机二万六干六百台，力织机约八干台。因此，西阵是一个以手织机为特色的丝织物生产基地，其中大部分手织织物都被用于制作和服，龙村和川岛就是其中较为有名的两家。

　　龙村美术织物会社的创始人龙村平藏(1876-1962年)，于明治三十九年在京都创立龙村织物制织所，大正八年，他在东京日本桥俱乐部举办第一届龙村平藏美术展览会，展出其织制的美术织物。大正末年龙村开始研究法隆寺织物和正仓院织物并进行复制，用古代织物的纹样制成和服面料。现在龙村的旗帜已传到龙村元的手中，1996年，为纪念龙村平藏120年生辰，龙村织物会社举办了“初代龙村平藏织之世界”展览。其中就有花鸟文金唐革锦打褂、远州锦打褂和国宝日暮文莳绘锦打褂等。打褂属于振袖一类的和服，其中的远州锦与中国四川生产的回回锦极为相似，是当时日本模仿中国织物生产的，在方格纹中安置团花、牡丹、菊花及杂宝纹样，龙村将这件织物又进行了色彩和纹样上的再创造，使其更为华丽和精致。

　　川岛美术织物会社是西阵织中最大的一家。其创始人川岛甚兵卫于天保十四年(1843年)创办和服店，称为上田屋。明治十七年(1884年)，川岛于京都创设川岛织场，是为今日川岛织物的前身，其特点是织制装饰织物。目前他们拥有世界上最宽的织机，宽达24米，由12位织手同时上机织造，其织物主要用于剧场的帐幕，极为壮观。川岛也从事风格华丽的和服织物的制作，其中有不少作品还被其他博物馆所收藏，如现藏于东京国立博物馆的锦刺绣能装束都名所，纹样是红地小花卉纹的织地上再加上各种方形的风景。每一处风景都有完整的布局，楼台亭阁、小桥流水、 山川风月、西窗雪养等，极为华丽，其原画者为樱井光云，制于明治三十三年(1900年)。

　　龙村和川岛只是西阵织中最为有名的两家公司，但事实上西阵织中的公司有上百家，在西阵织会馆中，就有传统织造技术的表演和和服的展览，而且还有穿着和服的摄影项目，从中可以看出和服在日本人民生活中的地位。

　　与织造相对应的是印染的和服。友掸是其中最为典型的一种。

　　友掸染是以糊置防染印花方法为主而形成纹样的技法之一，其特色是形成多彩华丽的手绘纹样，在近代的染织和服史上，特别是小袖纹样的发展中起着重要的作用。

　　以元禄时代的扇绘师宫崎友禅斋创造的友掸染(又写作友仙、友染、幽禅、幽仙等)，早在江户前期已经出现，到元禄(1688-1704年)前后逐渐盛行。以友禅斋命名的友掸染，现存最古的遗品是在元禄之前约二十年，万治二年时的仙台伊达四代藩主伊达纲村(1659-1719年)所用的产衣。

　　在友禅染中，又有京都附近的京友掸(又称加茂川染)和北陆金泽附近的加贺友禅之分，其纹样与色彩趣味相异，加贺友掸配色以胭脂、紫、绿、蓝为多，一个单位纹样中用多种色彩染成，特别是晕染技巧用得多，色彩与纹样较京友禅更具图案化。友禅染，开始时只在织物上绘以部分的插友禅染就变成非常高价的东西，仅限于特殊的上层社会所用，但在明治以后，由于型友禅的流行，批量生产成为可能，友禅染也成为普通的和服面料。现在的友禅中，有插友禅与型友禅两种，插友禅就是以描绘为主的友禅，又称描友禅、手描友禅、本友禅、上代友禅等，用纤细的糊置自由地描绘出纹样是插友禅的特色，其工艺过程先为糊置(以防染为目的，有丝目糊、筒糊、杨枝糊、堰出糊、伏糊等)，再是色插(即纹样着色，用笔或刷描色)，最后是地染及其他工序，这样的产量肯定不会高，而且描绘的效果与羽织相似。型友禅是以使用型纸为特点的，所以效果较为粗犷，型友禅以批量生产为目的，所以适合于连续纹样。

　　友掸染已成为各种印染方法制作和服的总称，它的特点是手绘，自由而灵活，图案极为华丽，但其基础可以是各种糊防染，或是扎染，或是染色，按画稿要求而定。糊防染可以是印上去的，也可以是撤上去的，后者称为莳糊，又称撤糊，将织物弄湿后撒上糊粉。扎染一般称为鹿子，在京都的称为京鹿子，扎时按图案要 求空出手绘的地方，然后开始手绘。与友禅相似的日本民间染织技术还有冲绳一带的红型等。

　　现代的日本友禅后继有人。京都的友禅美术馆中不仅陈列友禅染和服作品，而且每天有大量学生学习友禅染技术，她们学习绘画、学习制作，制成的和服产品除了自己穿用外，也有出售的。