70年代到80年代大都采用比例式裁剪， 就是把成品尺寸按比像分配到服装组成的每一片平面图上，再按计算公式，在布料上制出前后片袖牌另料，开领肩宽，肩斜前胸宽， 袖窿深 ，前约围等等，都以比例划线或净缝（国放做缝）或毛缝，直接裁剪。
以上二种方法，的确在国内服装上流行很广。因为这种方法以的方便之处在于不用制板，直接在布料达到标准的。
直裁的服装，在过去的几十年时在，能够大行其道，其主要原因是当时人们的服装消费由于受生活水平的限制，还处于一种简单实用性、功能性的目的。同时直裁的衣服，稍高档点的，大都采用“扎壳试样”也就把服装各片粗略的制成半成品，从消费者人体上进行试穿，进行劈、划，进行二次修正裁剪，很难保证服装各部位的精确性和科学性。
笔者从艺四十年，前三十年都是按计算比例公式，直裁不断的根据服装流行，款式要求， 不断的变化比例系数，减少误差，以示得较完美的成品。但是总感到有不足的地方，近十年来不断的接触日本登丽美原型， 加上我国南北方的板型制板经验，深刻体会到制板裁剪不但符合工业化生产的需要，同样也符合个体加工业的需要，因为消费者对于服装要求越来越高，只有通过立裁才能达到这个目的，因为只有在板上才能细心修改，才能体现二次设计之功效。
特别在女装省道转换移动，男女西服的领面切开袖于和袖窿前后合印点的吻合，袖山吃势的认定等等，直裁是很难做到的。
“比例法”是老一辈服装工作者精心研究，总结而成，有一定的科学依据，就在当前不少制板题还在沿用一定的的比例尺寸，当熟知了国内优秀的比例法，再应用到实际的板中去，二者有机的结合，才会得心应手使成品列加完美。
