布朗的2006秋季服装展就像是为在校学生圆了一次阿尔卑斯梦，模特们脚踩冰鞋，优美地展示着自己，特色的短裤、拖至地板的外套以及旧式的吊带袜都给人一种全新的感觉。 

    该来的东西挡也挡不住。2007年，男人最佳的着装风格竟然是由一位“不懂时尚”的男装设计师带来的，根据他的设计，男士的裤腿往上提了半英寸，露出了脚踝，改变了男装世界多年来讨厌死板的形象。这种服装的设计理念便是追求自然，穿着舒服。如果说别的设计师跟着潮流而动，而且有着足够的人气，那么布朗先生就是在制作自己想穿的衣服，虽然过去的几年，这种理念在时尚界不怎么受待见，今年却完全不同了，连知名的银行家也来捧场。

    从眼下的时装游戏规则看，汤姆·布朗在五年的男装设计师生涯中犯了多个致命的错误，他的设计理念和现实世界脱了节，在大部分设计师都在向暴露服装进军的时候，他却埋头搞那些非常紧身、扣得严严实实的样式。他和潮流脱了节，其他人都在给男人套上精美的棉布、天鹅绒和尼龙，而他却仍在继续着古板的、老爷爷式的布料，比如灰色的法兰绒等。

    他设计的服装在T型台的表现一般，也不是晚会的宠儿，他不请名人为自己宣传。可是，他的服装每套均价都在3500美元，就算是在大减价时期，可以拿到最好的内部折扣，那些热衷于名牌服装的新潮哥们也有点消受不起。

    更糟糕的是，他的裤子还短得要命，不但脚踝外露——因为他不穿袜子——胫骨也露了三英寸。走在街上，不但时常遭路人嘲笑，而且还招来了那些“行家里手”的不屑眼光，他们更喜欢350美元一条的紧身牛仔裤，裤腿长得可以盖住他们的名牌皮鞋。

   “半英寸”改写男裤历史

    汤姆的所有这些“不堪”导致的直接后果就是，41岁的他成了美国男装设计行业中最有影响力、最让人嫉妒的设计师。五年前，他设计的“短式上衣和裙子”的形象看上去不错，却略显愚笨，没有哪位男士愿意以身试衣。如今，他却荣获了美国设计委员会的年度最佳男装设计师奖，这可是美国时尚界的最高荣誉。德高望重的“布克兄弟”与他签约合作，他的模糊的签名到处可见，吸引了众多名牌如DKNY、Zegna等。

    当然，你可以就他是否把男士露脚踝当成了一种时尚提出异议，因为他的顾客中没有几个会像他那样选择这么短的裤子，可是他的确做出了“突破”。按照几十年来的时尚，商业男性的裤脚一直都长到可以软软地盖在皮鞋的上边，而汤姆则决然地将其往上提了半英寸，虽然只有半英寸，却是划时代的半英寸。

   《Details》杂志编辑丹尼尔说，“一开始，连我也没有能够充分理解为什么要穿得像皮威·赫曼一样。说实话，就是今天我也不是十分确定。但是，不管你个人是否欣赏这种做法，他的确参透了男人们多年以来每天早晨都要做的事——穿上衣服——并给了男人们一个完全不同的新选择。这是一个了不起的成就。”

更新男人们着装理念

    虽然布朗本人不是裁缝科班出身，他却一直坚持他的作品要由Queens的意大利裁缝手工制作。他追求制作细节的热情让人觉得穿衣服不是一项讨厌的任务，而是一个奢侈的享受，这对三十、四十岁的男人来说，的确是一个全新的理念。

    不管是好还是不好，他的作品价格也帮助他确立了高贵的品牌地位，甚至让Brioni和Kiton也略显老套。这个品牌不但成为了年青人的身份象征，就连那些不是很年青的人也很动心，比如富豪罗纳德·帕尔曼就购买了四套。其他的顾客还有克林顿时期的高级顾问乔治·斯特凡诺普洛斯和摇滚变色龙大卫鲍威等。

 

    今年早些时候，布朗提出申请并获得了法国时装辛迪加的批准，在巴黎男装展览会上一展风采，他成为首位登上这个展览会的美国男装设计师。布朗本周在哈德森大街100号新开了一家2000平方英尺的店铺。在其逆时尚潮流而动的计划中，他还在盘算着怎样进一步改变男装世界多年来的讨厌死板的形象。

    专卖店里独树一帜

    2001年，在Polo Ralph Lauren公司经理查尔斯·凡根以及多年好友、Biscaye Frères 建筑师大卫·比斯凯的督促下，布朗辞掉了ClubMonaco 创意时尚主管的工作开始单干。在亲戚的资助下，他在一个以肉类加工为主营的地区租了一间店铺。重要的是，从那时起，他开始吃早餐了，每天早晨在Pastis酒馆的一个角落里，穿着典型的“汤姆·布朗装”，喝黑咖啡和烤面包。
    “我知道我在做什么，我就是想让人们注意到我代表了怎样的服装理念。”布朗先生上周说，“同时，我也是真的想穿这些衣服，因为那是我真正喜欢的。”

     也正是在Pastis酒馆里，他的服装才引起了时髦人士的注意，包括英国出生的银行家尤安·莱利（Euan Rellie）、时装设计师弗兰克·弗莱明（Frank L. Fleming）。弗兰克后来还和布朗先生签约，让其为伊万·麦克格雷格的电影《生死停留》中的人物设计服装。莱利后来回忆说，“每天，他就那么静静地坐在角落里，不跟别人讲话，默默地喝着咖啡，一脸无辜的样子。”

     他的独特着装也吸引了高档专卖店Bergdorf Goodman的注意，并在店内开设了布朗服装专柜。不过，在那里，他的专柜看上去是如此与众不同，让人不禁疑惑，为什么不把它摆到更为保守的二楼去，在三楼，他的灰色法兰绒和藏青色羊绒与那些光彩夺目的新潮面料设计如此格格不入。

     但是，有一群人很喜欢这些服装，就是那些商业人士，他们想要一些既保守又不会失于死板的服装。 著名经纪人布莱恩（Brian Swardstrom）在上世纪90年代中期还在好莱坞打拼想做一名演员时，就知道了布朗先生。几年后，他兴冲冲地跑到他那儿买了一套衣服，虽然一开始也被那短短的裤腿吓了一跳，但很快就成了一个忠实的顾客。他说，“实际上，他们是非常的经典之作。穿上它，让我想起了60年代，那时，卢·沃瑟曼在经营MCA公司。他有一个规定，就是每个人都要穿黑色套装，白色衬衣，打黑色领结。汤姆·布朗先生的审美观也与此类似。”
 汤姆·布朗所秉持的审美观很狂热、近乎崇拜，同时又很狭窄。“我不想知道，外边的世界到底‘时尚’到什么地步了，”他说，他不喜欢到服装店里去购物，因为“在那里太容易受到影响了。一个人躲到天涯海角忙自己的事最好不过了。”布朗身体力行，穿着自己设计的“高脚裤”，完全不在乎别人的嘲笑（右图）。也正是他的执著，才带来了2007年男士着装新潮流。

     着此装男人更自然

     当然，也不是每个人都欣赏这种打扮。“如果你有着1米7的身高，100多斤的体重，你确实可以穿。”男装设计师阿兰（Alan Flusser）说。他对布克兄弟公司启用布朗做设计的做法很是不屑，“他设计的服装的核心价值在于如何把衣服穿得更自然，他的风格也就是突出了自然的特质，不过，有点做作。”

     虽然在阿兰看来是技巧和做作，布朗却认为那代表了一种精神和个性。“我想，男士着装最好的方式莫过于自然了，”他说，“要想到，绝大部分男人不是很前卫的那种，他们基本上都很‘传统，还有一点自己的个性’。”

     的确，布朗式男装的秘密之一就是，认为它们看上去不错、很自然的男士远远超出了人们的预料。这种衣服让男士们穿上后有着恰到好处的感觉，因为它可以被理解为各种风格。如果知道自己穿的衣服是专为有钱人、有着专业审美眼光的人设计的话，他们会感到受伤的。而穿着这种衣服，只会给他们带来好处，而没有任何“副作用”。

     正如Prophet公司副主席大卫（David A. Aaker）所说的那样，“品牌成功的一个方面就是创造出与众不同让人记得住的东西。”大卫·伯恩也说过，“如果你总是同样的穿着，人们会更好地记住你。”布朗说，“我没有听过这些话。有人认为穿着一成不变的制服会让人很枯燥，我的看法的确刚好相反。”