如果对一个人进行道德审判可以用《圣经》里的“七宗罪”作为标准，评价一个时装系列或许也有相似的七条依据。当最新一季的巴黎和米兰时装周在一片喧闹中收关，我们请出这七大时尚信条，不是说好或坏，无所谓罪与罚，只为看清这2008 年春夏的纷繁时尚。

　　文/Amor　图片编辑/ 金婕

　　Influence所谓“强”，指的是一个系列的技术水准高、影响力大。

　　它要让人眼前一亮，定义整个时装周的基调，指导潮流的发展，并最终影响人们下一季的衣橱。在这一标准下，Jil Sander和Balenciaga理应是本季最强的两个系列。设计师Raf Simons和Nicolas Ghesquiere结合高新技术和传统手工艺，通过对面料和结构轮廓的革新发出本季最明确响亮的时尚宣言。

　　轻盈，透明，多层，色彩，体积——Raf Simons用一个系列把这几年的时尚关键词一网打尽。上任两年来，他在JilSander进行大胆的面料革新之余，谨慎地融入色彩和体积的概念，可谓步步为营。这一季，他迈了一大步，用裸露，用更大胆的款式和比例。西装外套不是短到胸部以上就是干脆变为胸衣，裤装方面紧身和宽松双管齐下，连身裙的侧面被加上额外的一块布以增添飘逸感，层层透明薄纱或硬纱就像把云彩穿上身。它们看上去如此自由，实际却精密如机器。

　　当Nicolas Ghesquiere和花朵较上了劲，这意味着整个巴黎都要被鲜花的海洋淹没。但是，和Stella McCartney的小碎花或Kenzo和Dries Van Noten的热带印花不同，Balenciaga的芍药、郁金香、三色堇、栀子花纵然有万花筒的缤纷绚丽，但绝不甜美可人。即便没有了搭配迷你裙的角斗士凉鞋，棱角分明的造型足以彰显服装的战士属性。运用高级定制服面料和精准的激光切割，上衣的建筑感由夸张的弧形肩部轮廓和偶尔隆起的龟背来表现，接线处则采用胸衣的绑带设计。

　　nnovation没有什么比变化和创新更能让时尚界激动，也没有哪个设计师比Miuccia Prada更喜欢求新求变。既有的就要被摈弃，陈旧的就要被摘去，这是Prada的设计哲学。

　　在过去几季，她厌倦了极简、甜美、怀旧、经典，而这一季她说她在试图寻求新的创意，于是就有了这个基于鸢尾属植物、中式睡衣、Art Nouveau并带有一丝1960年代味道的浪漫主义系列。以开场造型为例，印有花苞图案的墨绿色丝质长上装搭配九分喇叭裤，胸前为Art Nouveau风格的曲线挖空设计。连身裙有旗袍的影子，立肩、斜襟，红白相间的小格子，并饰有黄色皮革镶边。Prada在长袜中引入丛林色调，鞋跟变作郁金香形状。此外，晚装中的蝉翼纱上衣和透明喇叭裤是Prada对透明的阐释，而蓬裙和针织运动装的加入则让这个已经颇为复杂的系列更为矛盾丰富。Prada之外最不可救药的求新者，非Karl Lagerfeld莫属。号称从不往回看的他，25年来成功地把Chanel的几个经典元素玩转得常看常新。这一季的新花样包括牛仔布、星条旗和脚踝包——灵感来自Lindsay Lohan在戒毒所佩带的监控器，在美元疲软的 日子里，Lagerfeld响应法国总统的号召成了时髦的亲美国派。然而，过多过杂的新点子玩过了头，使得本季的Chanel更像一个没有重点的早春系列。

　　Commerce对时装来说，太“商业”不是一个褒义词。

　　所以，当John Galliano以一系列细条纹三件式西裤套装和豹纹蕾丝边内衣裙作为Dior的新装时，会有人抱怨这位定制服大师对商业的妥协。如何既满足评论家挑剔的眼光，又对得准全球消费者的胃口，是以Dior为代表的诸多大牌如今所面临的两难选择。

　　Dior的对策是，借品牌60周年之际，重拾New Look遗风，改走优雅路线，迎合中年顾客，上一个蝴蝶夫人系列就是明证。而此番以“蓝天使”Marlene Dietrich为灵感的系列自然是对上一季的延续。Dietrich标志性的贝蕾帽和燕尾服遇上Galliano强项的查米尤绉缎斜裁曳地长裙，就是Dior女郎的新造型。