编者按：大牌时装玩性暗语，这是时装界的潜规则之一。08春夏，大牌变本加厉将“性”元素融入设计。有没有这么大动干戈去玩性？让我们盘点08春夏这股越演越烈的“时装性风潮”。
性向来是时装的重要主题——穿上衣服的最终目的，是为了脱掉。脱与不脱并不重要，穿就要穿得目的明确，脱就要脱得荡气回肠，要性感就得不留退路。年初的艳照门事件放到时装界来看，似乎是特意为夏日做一个性感的开场。此刻T台和时装杂志的广告页面上，正充满了时装界的艳照。
只要小葱穿热裤，豆腐全是流氓兔。该句为素文化代言人“小葱拌豆腐”就时代发春而作的国际化应变之举。换言之，色情已成了当下的全球性“吃豆腐”经济，明挑、暗逗、躁爽、闷骚，只要不离骚，我们的艺术情操便与世界接轨了。
这个轨道的起始点便是高级成衣的T型台，需要说明的是，T台并不等同于色情伊甸园，就算肉眼可以看到的裸奔女模特，在其肉体之外，也总是加以了无敌霹雳复杂的艺术动机。该动机有一个相当文艺的称呼——局部真理。因为真理都是赤裸裸的。
高级色情的基本要素是要让我们用内心欣赏赤裸裸，所以多年的大牌文化积淀下来，除了内伤什么都没留下。因为年复一年的层层浪，该内伤还比较难痊愈。比如当季Miu Miu的“戏梦人生”澳门秀，就赤裸裸地引入了法国著名的脱衣舞俱乐部Crazy Horse的表演，玉腿横陈、左撇右捺、前凸后撅的艺术语言以及那些短得吓人的热裤与芭蕾舞裙，创造了一个看似取悦男人的时装即景。其实，毕竟这是Prada，她那些看似大胆的服装与T台表演背后，还是保持了一贯该有的复杂动机，一句“戏梦人生”便道出原委——这是女人为了纪念身体而编织的情色时装之梦。
活色绝对生香 时装就是高级的色情
与Miu Miu的“直率色情”不同，Chanel采取的性感态度为索引派，即通过一些隐晦、抽象、扑朔但不迷离的象征性物体来表示自己性暗示的格调。建筑师Zaha Hadid为Chanel的Mobile Art计划而造的“容器”是个充满了曲线的未来派作品。据这个伟大的女建筑师Zaha Hadid自己解释，她处处紧扣“优雅”功能性，以及整体与细节的均衡表现。Coco Chanel靠“没有曲线”的服装在时装界打造出了一个“女为悦己而容”的优秀传统，Zaha Hadid显然站在了Karl Lagerfeld的一面。
当年，老Karl的加盟，为Chanel添加了不少性感的因素，虽然曾经惨遭“降低Chanel格调”的批评，却在销售数字上表现卓著。这次Zaha Hadid用建筑的语汇对Chanel的理念进行解释的时候，强烈地采用了连绵不绝的浑圆线条，这肯定是建筑史上最性感的建筑之一。此外，荒木经惟、Pierre et Gilles这样向来以情色为创作主题的当代艺术家也加盟其中，甚至不乏Sophie Calle这样相当注重女性体验的艺术力量。简言之，Chanel这次借由Mobile Art项目传递出的女性特质，性诱惑的呈现手法有点过于庞杂且知识分子化。谁又说过Coco Chanel的服装只是为“女强人”、“老处女”或“尼姑”准备的呢？
而作为本土化的索引派强悍之举就显得物尽其用。比如新成语“新陈代谢”和“娇身冠养”，因其性暗示而产生的追思态度，陈冠希旗下品牌CLOT忽然变得相当烫手。又比如该品牌设计的印有舒淇艳照的白TEE甚至行将脱销。由此可说明色情一旦假以艺术、社会、娱乐甚至哲思的包装，便会转化为一种轻松调侃的生活贱态，就好比精子说：OH SHIT！
衣色性也 脱就脱得荡气回肠
上帝的性技巧在于捏出女人后又搓出了男人，人类的性技巧则在于长出了智慧，所以就连德国这么严肃呆板的国家也会出现这么个学者，说：“没有性本能，就没有流行服饰。”作为“加法艺术”的先驱，该句一举突破了性冲动的瓶颈，把“脱”直接发展成“穿”，换言之，若隐若现才称得上性技巧的十重境界。
古罗马——一直被誉为性的发源地，所以他们很早就懂得赤身裸体不如若隐若现更加HIGH的道理。古罗马的服装没有款式分别，女子都穿宽松长袍，然而她们却可以简单地采用既薄又透的面料让自己一下子从庄严优雅的贵妇变成充满诱惑的荡妇。
洛可可——该时期的女装则复杂优雅无比，它把整个女性的身体包裹成一个精致无比的性礼物，而胸口则如我们的唐服那样，必须低，必须晃眼。
日本——日本的艺伎则让雪白的半截脖子暴露在U字形的和服领子之外，连名为“裂桃”的发髻都盘踞成性象征的POSE。
中国——旗袍曾被欧美大师赞为世界最性感的服装，只因那腿侧的深衩遐思，可谓庭院深深。
高跟鞋——人类历史上最重要的情色服饰发明。加上了高跟后，女人的肚腹开始收缩，胸随即猛挺，为了保持平衡，还得支腰扭臀，风景便开始生动了。
腿——巴黎的时装杂志曾高呼：“腿才是时髦！”就因为正当女性的情色穿着日益发展成奇怪而娇气的样貌时，现代舞大师邓肯则重新回复到古希腊简约而飘逸的穿着。她和服装设计师Paul Poiret一起创造了靠轻薄的面料与褶皱来传达勾勒自然体态的新派性感。当然，邓肯在跳舞的时候，野蛮、粗俗、有伤风化的批评也不绝于耳。最后的事实证明，Poiret确实获得了成功，他把女人从夸张的群撑里解放了出来，让穿着五颜六色裤袜的腿从裙子里跳了出来。
时装的色情代沟 不同时期的性态度
和服装史联袂闯荡的是人类对性的态度。恋童癖、恋物癖、虐恋、同性恋等等性观念的日常化，都影响到了时装在情色层面的趣味。洛可可时代的情色服装是把女人的身体拆分成每个细小的部位，进行精致的装饰；而今天的情色服装则是把人类复杂的性冲动拆分成每个微小单元的细胞，并进行粗鲁地渲染。
尽管Mary Quant把当年由她所开创的迷你裙风潮归结为对“矫揉造作的成年人世界的厌恶”，然而，她的平底鞋、背带裤和迷你裙都呈现出发育不全的幼齿诱惑。街头每个Mary Quant的拥趸都穿得像个十足的“女孩”。与此同时，作家纳博科夫写完了恋童癖小说《洛丽塔》。
时装进入了60年代后，尽管女人的性观念空前解放，人人过着像罪恶深重的“索多玛城”一样的放荡生活，而此时的服装，反倒是反情色的。无论是Yves SaintLaurent所创造的相对中性化的服装，还是嬉皮士们越来越长的裙子，都在和性信息明朗的迷你裙说再见。女性的裤装宣称的“独立自主”，当然要脱下它也比较困难，男人得多费点工夫才行；而嬉皮士们则用越来越长的裙子来反对时尚，她们觉得要脱就脱了，随时可以开搞，何必靠时装来替她们传达隐晦的性信息。
等到社会突然发现，老活在乌托邦里不是个事儿的时候，大家又开始告别了大麻，老老实实上班去也。于是社会财富空前的70年代，大家手里的钱开始多了起来。撒切尔夫人和里根政府为民众炮制了一杯“个人主义之酒”，鼓励大家花钱花钱再花钱，整个时代都浸淫在一杯名叫“醉生梦死”的酒里。服装的情色意味再度赤裸裸地表达了出来，即便是Chanel也不能免俗。Karl Lagerfeld接手Chanel后做的最大改变就是把裙子的长度收短。
Roberto Cavalli的性感比较直接。他的晚装深v领、大露背，这个不够奇。比较厉害的是Jean Paul Gaultier，他不仅开创了内衣外穿的形式，还创造性地夸张化了女人的性征，为Madonna造了一件尖锥胸罩，把情色的元素作了漫画式的夸张处理，更厉害的一招是“中性化”，他把女装设计成花花公子的制服，一点不露，却充满了力量和颓废的气息。当年Sharon Stone走奥斯卡的红地毯，尽管穿的是一件Vera Wang的晚装，却额外披了件丈夫的白衬衫。这种情色比较高级，简简单单的一件男式衬衫便可引发众人的许多关乎性的想象。
至于Helmut Lang把虐恋中的捆绑引进时装，Tom Ford把70年代性开放时期对“无性不欢”的自然主义态度引入Gucci都获得了空前的成功。当然Tom Ford的成功并不是让Gucci的服装变得很暴露。他练的是内功，依靠摄影来强化品牌的情色形象。
以时装之名 视觉下的色情粉底
原生态的色情面孔显得过于粗陋，卖相不太环保，故需要铺上一层粉底，以增光泽和质感。而视觉便是色情的最佳化妆师。
Tom Ford就曾创造过许多惊世骇俗的情色场景，比如他和摄影师Mario Testino把女阴毛修剪成G字样；男男女女穿着Gucci的奢华服，模拟性交动作的姿态。这个时代的意大利品牌似乎都不甘落后于人，Sisley搬来了咸湿教主Terry Richardson，让其广告充满了赤裸裸的色情意味，Terry Richardson不惜脱光了自己提枪上阵，和女模特在沙滩上你追我逐，好一派伊甸园的风景。而Dolce&Gabbana则和摄影师Steven Klein一起在广告上淫乱得不亦乐乎。
时装界带有情色意味的摄影传统早已有之，Helmut Newton向来喜欢表达健硕夸张的女性身体，他让女人在镜头前搏斗，配合当时流行的垫肩女装，呈现出不输给男人的具有力量的身体线条。而与他同时代的Guy Bourdin则着力强调“高跟鞋”，那些被抽象出来的情色符号成了他镜头下的主角，Charles Jourdain的高跟鞋在Guy Bourdin的镜头下呈现出非常隐晦的色情意味。Bruce Weber可能是这方面更为天才的摄影师，他首开了男人也可以展示性感的先河，他率先为Calvin Klein的内裤拍摄了男性的半裸广告，整个Calvin Klein的掘金神话里，若是没有Bruce Weber，那几乎是不可能的。
各式各样的时装杂志更是每期不落地找来摄影师表达“性感，性感，更加性感”的主题。Terry Richardson和Juergen Teller的摄影风格向来非常容易辨认，不加推敲的灯光布置，粗糙直接的表达，都使得他们在表现情色的主题时，显得特别刺激与原始，却又生机勃勃。David LaChapelle则营造了一个又一个艳俗无比的情色世界，或是让剖开的西瓜遮掩着女性阴部，或是在裸女的身上缀满Louis Vuitton的Monogram图案，David LaChapelle无时无刻不在他那色彩丰富的照片里开着下流龌龊的“黄色玩笑”。
在这些摄影师的图片里，时装的世界几乎等同于情色的王国。然而他们却道出了一个最基本的事实：没有性欲，时装的世界几乎是不存在的。
时装“下三名流”直指隐秘性冲动
就《穿PRADA的女魔头》做出引申，前几年LV出台的“民工包”将有一个贴切的昵称：《穿LV的女工头》。假如再冠以Marc Jacobs为Louis Vuitton这一季所作的时装秀，题目将有所变更，为：《穿LV的女乳头》。
显然，这是Louis Vuitton充满了色情的一季。先前，Marc Jacobs便和日本艺术家村上隆进行了相当成功的合作。尽管村上隆的卡通雕塑向来很色情，比如“爆奶妹”，只是落到Louis Vuitton的产品则相对卡哇伊了许多。
而这次他与艺术家Richard Prince的合作，大秀一开场，便是10位超级名模打扮成Richard Prince惯常描绘的小护士模样，其情色的意味不言而喻。当然，护士的制服原本和修女的服装一样，其目的是尽可能降低服装所产生的性诱惑。这就如同此地“无银三百两”的情境，故这种制服便成了“闷骚”的代言词，姜文便在“太阳照常升起”中，让陈冲穿着护士服，大大地满足了一番自己的缅怀式意淫。而Marc Jacobs在自己的品牌里，则用不对称的构图，与半成品般的服装，强调了穿衣或者脱衣这两个动作，所有服装几乎不是好好穿在身上的，或半露香肩，或前襟扣不拢，或是把衬裙露出来，或是只穿半截带蕾丝的袜子……这些“随便”得相当严谨的形体，实是惹人滋生冒犯的冲动。
最近几季相当多的设计师都在利用高科技新面料弥补着廓形创新方面的缺失。Balenciaga最后几套泛着金属光芒的服装，好像粗俗的性爱派对上pvc皮革束身服装与未来世界的杂交品种。Raf Simons则第一次为Jil Sander的女人带来了色情的因素，那些如纱一般的透明面料，把女装的廓形整个改变了，甚至变成了一个引人拆封的大礼物。
再加上Miu Miu大胆刺激的表达，以及Prada性暗示不断的动画短片《Trembled Blossoms》为其时装作注解，使得这一季的情色之风刮得尤其淫靡。当然今天时装的情色主题，早就不是“露与不露”这么简单的问题了，它通过服装来启发人类心底更为隐秘的性冲动，甚至其矛头并不指向刺激性欲，而成为了设计师们通过时装来表达自己对情色文化的态度。Marc Jacobs在探讨一种盛装之下的情色表达；Balenciaga的Nicholas Ghesquiere和Jil Sander的Raf Simons都在探讨未来世界的情色文化；而Prada则让女性得以重新检视“性感”这件事，是不是把自己打扮成“脱衣舞娘”的目的，就是去勾引男人？这种事是不是由Miuccia Prada来做至关重要，她已成了一个能把所有简单粗俗的东西都做得很深奥的符号。
