<壹>它从哪里来？
历史上的旗袍
旗人之袍
旗袍其中的“旗”字，让它始终和那段满清历史割舍不开(如果要从“袍”字上说，旗袍又和春秋战国时期衣、裳一体的深衣有着渊源，这一点我们略过不提)。旗袍在中国大地上的兴起，是从顺治帝入关建立后金开始的，以“八旗子弟”为荣的满族，他们的袍服也就被称作了旗袍。在清朝数百年间，最早适合运动游牧的紧窄合体旗袍，也逐渐变化为造型平直硬朗，长至脚踝，装饰繁琐的样式。这种前后片平面剪裁的旗袍，将当时的女子包裹得严严实实，甚至看不出任何性别特征的旗袍，自然不是如今风靡世界的绝美旗袍。
旗袍的女性化改良，是伴着西方人大炮的轰响的。鸦片战争不仅打开了中国大门，也输入了外面世界的精彩，包括外面的服装。在末代皇后婉容的两张不同时期照片上，我们可以清楚的看到这一点。第一张她梳旗髻，穿旗鞋，着的传统旗袍线条僵硬，袖子遮盖手腕，袍摆长得让婉容如女鬼般不见双脚；另一张照片上婉容头饰少了许多，旗袍也变得轻便柔和一些，虽然双脚依然不见，袖口处却露出了一大截小臂。在另一张婉容和外国女子在紫禁城的合影中，更能够看到当时旗袍的变化，这名外国女子将旗袍的袖子改短至手肘，下摆开始变短，不及脚踝，尽管旗袍还是宽大无比，但已简约活泼许多。
新式旗袍
1924年，在末代皇帝溥仪被逐出紫禁城后，清服之一的旗袍也沉寂了下来，民国初的十余年间，旗女不敢穿，而汉女则不屑穿。除了如同庆亲王载振家的眷属还是坚持“不论平时或外出，全是纯粹的满族装束”外，旗袍已不复往日的尊荣。民国这段混乱的时期也让当时人们的服装毫无定性，汉装欧服的元素都在人们的服装中体现，且轮流变化，各领几月风骚。但就在这些看似无用的点滴变动中，酝酿出了中国近代史上最伟大的服饰变革———新式旗袍。
上世纪20年代中叶，在轰轰烈烈的新文化运动影响下，在当时公认的服饰时尚中心的上海出现了一种新式的服饰，长至脚面的马甲。时髦女子一般将它罩在大袖短袄的外面，从而取代了长裙的地位，这便是现代旗袍的前身。马甲式旗袍一经出现，就迅速风靡全国，当时“前卫”的上海时髦女子又不断地对其改良，加入汉女装束中短袄的两只袖子，省却了长马甲上袄下裙的重叠部分，于是产生了民国新旗袍的最初款式。旗袍此时仍然承袭了旗装宽身大袖的风格，还没有后期那样突出女子的曲线，长度也还在踝关节和小腿肚之间徘徊，袖子到肘部，袖口是宽大的倒大型———这是结合了旗装、汉装和西式服装的特点，将各元素混杂而成的———张爱玲曾评价说：“初兴的旗袍是严冷方正的，具有清教徒的风格。”这之后旗袍开始收腰，曲线感相对于以前更加纤秀，长度也一寸寸的向上挪去，终于可以露出小腿，能让女同学们自由运动了，只不过那时的旗袍，还没有同现代旗袍一般，如此强调与凸显女性曲线罢了。
从工艺方面来说，30年代前的旗袍，大多依旧以传统的直身平面剪裁为主，但开始移入西方的多省工艺，使旗袍更加合身，称为经典旗袍。30年代后，旗袍引入了更多的西式服装元素，如装袖、装垫肩和拉链等，被称为改良旗袍。
无论是经典的还是改良的，在那个让人记忆深刻、风云变幻的年代，宋美龄、林徽音、胡蝶、阮玲玉、张爱玲等，都以旗袍形象留给我们太多的唏嘘。套用一句台词：“不知是旗袍造就了这个时代的女人，还是这个时代的女人造就了旗袍。”
<貳> 如今它何样？
国内，原味改良
就像乌玛要穿旗袍，一定要穿上海滩牌的(虽然这个品牌是个香港人搞的，但丝毫不影响纯正的中国味)。做旗袍，最好的自然还是咱们中国人。
中国拥有最多旗袍店的城市，又非上海莫属。这里有在文艺圈内名气很大的瀚艺旗袍店，《花样年华》中张曼玉穿的那20多套旗袍，就出自此店的前身，名模杜鹃为《VOGUE》拍摄的一套写真，几件唯美的旗袍也出自他们之手。店里满头白发的老师傅诸宏先生，已有90岁高龄，是瀚艺的“镇店之宝”，也是上海年纪最大、资历最深的“老法师”裁缝，虽然诸老先生已经不再亲自做旗袍了，但他依然坚持为每位顾客量尺寸。还有名为“老上海旗袍店”的，出品的旗袍却是最新潮的款式，有着白、米、藏青的素雅色彩，膝盖以上的短袍款式，图案讲究“以意为先”，据说它背后的推手是一位毕业于清华大学美术学院的高材生。
当然上海还有其他的旗袍店，国内其他京派、广派、苏派的旗袍店也各有特色，但华人老师傅或者年轻设计师无论如何在面料上进行改进，款式上进行更新，还是秉承了传统做工，以剪裁精准、细节考究为荣，更多地延续了旗袍的原汁原味，再做些许改良。
<叁> 它向哪里去？
上世纪80、90年代的中国，曾刮起过当代旗袍的“修正风潮”，这首先来自于设计界的反思与创作，1984年，上海时装模特队第一次走出国门，就是让一众佳丽们身着旗袍亮相，虽然这并没有让旗袍重新全国流行，但已经有近一个世纪历史的旗袍毕竟回到了人们的视野中，也自此打开了新一轮的旗袍时尚。
