设计师困惑之一：如何和企业更好地配合 　　

　　刚刚获得大奖的计文波说，目前，中国的设计师和企业品牌间的搭配还存在一定的问题，设计师和企业间的磨合还不够好。 　　
　　在国外，一个服装大师参与一个品牌的程度非常深，他会参 与到品牌的文化、设计等多个方面，但他和企业之间的责任范围 却划分得十分明确。而目前在中国，设计师对一个企业往往要承 担很多责任。如果一个企业拥有设计师，品牌做得比较成功时， 企业就会对设计师看得比较重；但是，品牌一旦做不好，企业就 把所有的责任归咎于设计师。也就是说，目前中国的服装企业和 设计师之间的责任范围还不够明确，企业对设计师的作用还没 有更科学地认识。很多企业还没有意识到，一个品牌的发展远不 是一个设计师的个力所能为，它是一个整体团队智慧的结晶和 通力合作的结果。 　　

　　“另外，由于品牌的理念不尽相同，很多设计师感觉自己的 理念不能通过和企业的合作实现时，往往就选择离开企业开自 己的设计公司，按照自己的风格做品牌，这样会使他们更好地伸 展翅膀。”计文波说。 　　

　　这就出现了一种状况：一方面设计师和企业配合不够好。既 有的设计师在企业的作用不能很好地发挥，很多设计师频繁跳 动；另一方面，企业对设计师的作用还没有更科学地认识，还不 知道究竟如何更好地去发挥设计师的作用。 　　

　　计文波还说，一些企业的老板在选择设计师时往往还有着很 多不理智的因素。他们甚至不是按照一个设计师的水平、而是根据自己的个人喜好和一些人际关系来决定一个设计师的去留。 　　

　　这一切都在很大程度上影响了品牌的提升和设计师地位的提升。

　　设计师困惑之二：“我们还不是一个社会阶层” 　　

　　杨仲伟介绍，在国外，设计师的地位非常高。和设计师结合的财团通常会尽量满足设计师的需要，为他们提供可以率性而为的工作氛围，即使是企业对设计方案的最后调整，设计师的发言权仍很重要，财团和设计师之间会互相尊重意见。 　　

　　“但是，中国服装真正重设计的时间还不是太长，中国的设计师如今在整个社会中体系中还没有一个很好的位置，我们还远不是一个阶层。”计文波说，电影明星、歌和可以凭借一部影片、一首歌曲而迅速走红，他们凭借自己的作品为人们奉献精神食粮，已经获得了整个社会的巨大承认，成为了一个具有一定社会地位的阶层。 　　

　　而服装设计师作为社会时尚的引领者，为人们的生活设计美丽，目前却远没有受到社会的整体关注。计文波说，社会至少应该给设计师一个定位，设计师的努力方向才会更加明确。

　　设计师困惑之三：还缺少外界环境的激发 　　

　　有什么味道的菜汤，就会泡出什么味道的泡菜。这是华中科 技大学一位教授论述大学氛围对于培养学生气质重要的著名 原理。 　　

　　若把该原理用在一个国家的整体氛围对于培养设计师气质重要性的问题上，也同样贴切。 　　
　　陈敏说，那些生产著名设计师的国家一般都有着浓厚的艺术 氛围，他们的设计师从小就受到了音乐、文学、艺术、哲学等多发 面的熏陶，并且在那些国家每年都有非常多的艺术类展览、演出、 事件等，这一切都刺激着那里的服装设计师有着高度的敏感。 　　

　　而中国虽然有着悠久的历史 和深厚的文化，但由于其经济发 展水平目前还处在一个相对较低的阶段；另外，在目前的国际时 尚氛围里中国文化还不具备话语权，所以使中国的设计师目前 还缺少那样的一种整体氛围。 　　

　　而对于一个大牌的设计师来说，自身的潜能和外界环境的激发，缺一不可。

　　探讨：设计师的灵感从哪里来 　　
　　自然界永远是一本最生动、最鲜活的教材。 　　

　　从地理上看，阿尔卑斯崇山峻岭是欧洲最大的山脉。它三面环海， 在不到100公里的距离内，有着5个季节带的落差。那里的植被 为了生存，为了更好地适应环境，对温度、色彩等变化都非常敏 感，自身也形成了非常丰富的色彩。 　　

　　经常在国外的杨仲伟介绍，在阿尔卑斯山脉，经常可以看见 很多写生学生，他们留下了色彩在不同光线下的大量的、宝贵 的记录。日积月累，造就了他们对色彩、构图特有的敏感，也形成 了他们非常深厚的底蕴，这—切都给了他们日后做设计源源不 断的灵感。 　　

　　他说，当地一些聪明的财团会把那些学生写生的画稿收集 起来，形成自己的色彩系统。某种颜色也许当时不会用，但这些财团在完成一个非常重要的过程。而那些过 长期收集起来的系统里的颜色往往为这些财团的设计师日后创作所用。 　　

　　而说到自然界，计文波感触颇深。 　　

　　计文波说，中国的设计师很辛苦，每天在几十平方米的工作室忙碌，一旦有了空闲就得去市场看。在企业家的眼里，设计师就应该去市场上看。
　　但是前不久，他因一次活动而去了甘肃敦煌。在那里，他面对着高山上的层层积雪，对着莫高窟精美绝伦的壁画，面对着西部的自然和人文景观，感慨万千。计文波说他当时是震撼的、惊叹的。大自然刺激了他，古老的中华文明刺激了他，刺激了他心灵深处的某一处，让他一下子来了感觉，让他心中突然间有一股强烈的东西在涌动。 　　

　　从敦煌回来后，他就把那种感觉到的色彩运用到了服饰中， 带到了时装周上。当把那些想法和感觉变成了设计时，他感觉就像做了一场梦，梦里，他是幸福的。计文波幽幽地说，中国有着如此 之多的美丽文化和让人震撼的景观，为什么不去用呢？一个设计师真正的感绝对不是从市场中来，可是，很多企业家一直没有看清楚这一点。 　　

　　其实，很多东西都是相通的，文学、音乐、美学、艺术、建筑…… 　　

    林徽因在中国文学史上写下了很多灵动的诗行，但她同时是中国最优秀的建筑学家之一。她和先生梁思成游历多国，每到一处都会去研究当地别具风情的建筑。他们收集了大量的资料， 从而为日后创作提供了不竭的素材。林站在课堂上，给她的学生讲中国建筑的精髓，讲北京古建筑的天人合一和大气，也同时讲她的《人间四月天》，讲她文字的建筑美。 　　

　　沈从文写小说，却同时也编写了《中国古代服饰研究》，那些美丽的服饰在纸上世代相传。 　　
　　有多少东西，能够单独存在呢? 　　
　　而我们的设计师，要留怎样的作品给后人?

　　中国服装产业的发展需要那些敢于探索的企业家，需要舞台上聚光灯下的设计师，也同样需要这样一些在生产一线辛苦劳作的技术工人。

　　他们是生产重型职至关重要的一环。没有他们，服装将无法成为最终的制成品并流向终端消费市场。 　　

　　因此，他们的生存状况，他们的心态等都在很大程度上影响着服装产品的质量。

　　　　　　　技术工人 　　

　　技术工人状况之一：工资水平低，流动性强 　　

　　对于珠江三角洲地区很多服装厂的老板来说，越接近春节，他们心里越是担心。因为他们不清楚，春节过后厂里的工人还有多少能按时返回。

　　一项调查数据显示，珠江三角洲地区的一些城市，前几年工厂工人的流失率约为25%-30%；近几年来，工人在进厂第一个月的流失率已达到40%，有的超过50%；而每年春节过后工人的流失率最高则达到80%，民工荒成了一个普遍性的问题。 　　

　　造成工人大量流失的主要原因是因为工资水平的相对较低和工作强度的相对较高。 　　

　　据统计，2002年东莞地区劳动密集型产业（含制衣）的工资水平如下：欧美外资企业生产工人平均月薪为731元，试用期间为566元；日资韩资企业正式生产工人月薪为718元，试用工人为612元；港资台资正式工人的工资是571元；而试用工人只有507元。而在大部分企业，尤其是中小企业，工人450元的最低工资也无法得到保障，部分制衣厂工人月工资低于300元的占到了工人总数的1/3。 　　

　　另外，工人平时加班加点也是家常便饭，加班费也微乎其微，普通工人的权利几乎没有保障。 　　

　　一方面是劳动力的供给方想获得尽是多的劳动报酬，一方面是劳动力的需求方想极力减少劳动成本，这是一对永恒存在的矛盾。当矛盾的冲突在一定范围内无法解决时，就出现了民工荒。 　　

　　而对于一家制衣厂，在这样的条件下，其产品的质量将如何保证？

　　技术工人状况之二：得不到深层次的价值认同 　　

　　夏华说，不同的国度造就了不同的职业价值感，认同也是不一样的。西方社会提价人生来平等，所有的工人只有分工的不同而没有等级之分，所以他们在任何一个岗位上工作的人对本身职业的价值都非常认同，具有成就感。在欧洲，即使是建筑工人也都热爱自己的职业，他们很快乐地干自己的事并以此为荣耀。 　　

　　而由于受传统文化的影响，中国目前对不同职业的等级区分还相对严重。这种情况往往造成了中国服装企业里技术工人的行为是一种短期行为。他们的确是为生活所迫，所以无企业归属感，而且一般没有良好的心态，这就使产品的质量可能出问题。 　　

　　所以，一个企业对其工人实行情感教育，让他们产生归属感就显得非常重要。