现状：依旧做利润最低的“来料加工”

　　在第14届中国国际服装服饰博览会开幕前夕，中国服装协会内部异常忙碌。来自日本、韩国、印度、越南、新加坡，中国台湾、香港、澳门等十几个国家和地区的服装行业组织都将于即日启程，参加中国服装产业迄今为止规模最大的服装专业展会。

　　“来者不善。”在美国、欧盟对中国纺织品出口实行配额管制之后，东南亚的纺织业“一夜发家”，许多国际大单纷纷由中国转移到了印度、越南等国。但是，蒋衡杰并不认为，走品牌发展之路，提高附加值已经成为大家共同探索的课题。

　　这也正是行业协会为之困扰的问题，因为直到现在，国内服装业发展的主要模式之一，依旧是服装加工环节利润最低的“来料加工”。“国外很多的大品牌都是拿到国内来加工的，可以说中国的企业已经掌握了世界上最顶级的服装加工技术，但是我们的消费、品牌文化、经营以及物流环节都没有达到国际品牌的水平。”

　　机会：找到切入点才能发现新市场

　　国内市场似乎没有留给自主服装品牌太多的喘息空间，国外品牌就已下手抢占了中国本土服装市场。据悉，目前进驻北京、上海、沿海的城市的国际品牌已达上千个。

　　蒋衡杰认为，中国自主服装品牌并不是没有机会。

　　尤其是自2001年之后，休闲服装出现了持续多年的快速增长，休闲服装品牌也有遍地开花之势。“中国休闲服装领域还远未饱和，不断细分的市场正在为企业源源不断地创造机遇。”虽然，蒋衡杰并不认为美特斯·邦威的迅速扩张奇迹可以被复制，但是，“这说明，寻找到适宜的切入点，就会发现一个广阔的市场。”

　　除了休闲服，在出口量激增的童装领域，许多商家们正在试图与动漫联手，打造自己的品牌新纪元。事实上，2005年的童装品牌加盟表现得异常火爆，但是依然“缺少强势品牌”。直到有一天，麦当劳在中国宣布开始卖童装，这才让人不禁感叹：年消费量增长26.5%，这显然是一个极具诱惑力的数字。

　　做好3年赔钱的准备

　　“创建品牌初期，请做好3年赔钱的准备。”

　　并不是每个品牌都能够像美特斯·邦威那样幸运，更多的中国企业还要着手面对品牌拓荒期的考验。“这既是毅力的考验，也是资本的考验。”

　　事实上，服装行业的准入门槛很低，在“形形色色”的服装老板心中，品牌梦想也不尽相同。与路易·威登152年的历史，爱玛仕168年的历史相比，中国服装品牌的故事才仅仅开始了十几年。“现在还讲不了很多的故事，我们的特征还不够清晰和明显。这些特征背后的品牌文化我们还体现得不够。”

　　蒋衡杰认为，对于中国的服装企业而言，在拓荒精神和拓荒方法并重的今天，中国服装界不仅需要开天辟地、开疆拓土的“市场导向型”企业家，更需要铺路架桥、精雕细刻的“组织导向型”企业家。