印度不但拥有规模庞大的国内棉花种植业，还有经验丰富的纺织业专才，以及足以抗衡中国的低成本劳动力。因此，人们曾以为在全球纺织品配额今年取消之后，印度将与中国在全球纺织品市场平分秋色。可惜，事与愿违。
2005年第一季度，中国对欧盟(European Union)和美国的服装出口额较去年同期增长59%，至75亿美元，而同期印度的出口仅仅增长5%到20亿美元。印度不仅在大路货的出口上输给了中国，该国生产商也迟迟不愿增加产能以满足配额取消后市场对更高端品牌服装的需求。
他们不愿这样做的主要原因是：严格的劳工法禁止公司聘用合同工，而且工人一旦受雇几乎不可能再被解雇。
目前，印度服装业正试图迎头赶上。但是，当地公司未能及时充分利用这个百年不遇的机会来抢占市场空间，表明印度经济整顿的缓慢步伐正在遏制投资，就连那些本来具有明显优势的行业也是如此。
Orient Craft Ltd.的董事长兼董事总经理丁哈拉(Sudhir Dinghra)说，劳工法是他们发展的最大障碍。该公司为Liz Claiborne Inc.、Gap Inc.和Polo Ralph Lauren Corp.生产服装。
Orient是印度最大的服装企业之一，它在过去三年中已经投资4,000万美元来增加产能。但是丁哈拉表示，公司今年不得不将很多订单拱手让人，因为劳工法规定，员工每天加班不得超过45分钟。他说，如果工人每天能多加班两个小时，公司的产能就会增加25%，但是这是不允许的。
劳工法也令Roverco Apparel Ltd.的董事总经理辛格(Harbinder Singh)在整个2004年里迟迟不愿推行扩张计划。另外，富国可能对发展中国家进口施加配额的担忧也使他犹豫不决。如果建立新厂并增加员工，万一接不到新订单，就很难再减产，因为劳工法规定，一家公司在解雇员工或关闭一项亏损业务时必须要获得政府批准。
去年年底，辛格匆忙上马了两个新厂，但直到6月才投入运营。他说，公司业务正在增长，本来可以增长得更快，但却被不确定性推后了一年。
虽然修改劳工法已经提上了印度总理曼莫汉•辛格(Manmohan Singh)的经济改革日程，但共产党和松散执政联盟中其他左翼政党的反对阻挠了改革的进展。
印度的劳工法远比中国严格。比如，中国广东省的服装厂商可以雇佣合同工，还可以在订单的季节性高峰期让工人长时间加班。
几十年以来，印度服装企业的规模一直都比较小。受印度独立不久后实行的法律限制，即使大公司也不得不分拆成众多小规模的子公司，无法发挥规模经济效应。这些条款在4年前才被废除。此外，印度政府还削减了纺织品的消费税，并对企业用于设备升级活动的银行贷款提供贴息支持。
这在一定程度上促进了印度纺织企业的增长，但规模弱小的状况没有得到改变。目前，年收入超过1亿美元的服装企业不足10个，印度最大服装企业的年收入只有2亿美元。相比之下，香港联泰控股有限公司(Luen Thai Holdings Ltd)去年的收入为5.5亿美元。
不过，印度企业正在奋起直追。随著新厂的投产，印度出口从年中开始大幅增长。国际劳工组织(International Labor Organization)的资料显示，今年前7个月，印度对欧盟和美国的服装出口增长29%，达到49亿美元，同期中国的出口增长56%至220亿美元。
KSA Technopak的纺织业咨询师辛哈(Arvind Singhar)说，印度纺织业今年的增长势头良好但不算显著。眼下，各公司终于开始投资扩大产能了。
他估计，印度企业未来两年的投资将达到50亿美元。他说，中美两国11月份签署未来两三年限制某些服装种类出口增长率的协议有望使印度获得更多订单。
全球最大的牛仔布生产商之一Arvind Mills Ltd.正在逐步提高班加罗尔郊外的新厂对Marks & Spencer、Guess和Bill Blass等零售商的生产。
这家6月份投产的新厂目前只发挥了60%的产能。在它投产当月美国公司Gap希望下订单时，被告知需要等到第二年1月份，Gap同意了。
Arvind牛仔装出口部门的负责人辛戈尔(Kamal Singal)说，公司在增产方面会十分谨慎，以免出乱子。
该公司打算在古吉拉特邦阿迈达巴德市总部附近的一个拟建经济特区再建造一家牛仔装生产厂。过去两年中，它在新增产能方面投资了1,600万美元，计划今后两年再投入1,600万美元左右。
Macquarie Securities驻孟买的纺织业分析师伊拉尼(Jal Irani)表示，中国与欧盟和美国达成的限制出口增长的协议为印度公司赢得了扩建产能、增强客户关系的时间。他说，中国的新配额对印度来说可谓天赐良机。
